Студия Фотовердинер
ФОТОСЪЕМКА - РЕТУШЬ - ПЕЧАТЬ - ОБУЧЕНИЕ ФОТОГРАФИИ
Фотосъемка для бизнеса и не только

В студии Фотовердинер работают странные люди. Они не фоткают, а Фотографируют, с клиентами не работают, а дружат, и при спуске затвора из их объективов вылетает птичка. Не верите?
Закажите фотосъемку в студии Фотовердинер!
Убедитесь сами

Фотосъемка объектов бизнеса
ИНТЕРЬЕРЫ
ОБОРУДОВАНИЕ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
ПРЕДМЕТНАЯ СЪЕМКА
от 2250 руб./час*
Фотостудия в офисе и дома
СЪЕМКА СОТРУДНИКОВ
ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ ЗАКАЗЧИКА
от 190 руб. за образ*
Свадьбы и прочие репортажи
СВАДЬБЫ
ПРАЗДНИКИ
ПРЕЗЕНТАЦИИ
ТУРПОЕЗДКИ И ПР.
от 2250 руб./час*
Фото на документы с выездом в офис и на дом
СКОРОСТЬ, КОМФОРТ, КАЧЕСТВО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
от 350 руб. за образ*
Консультативные услуги и обучение фотографии
КОРПОРАТИВНАЯ ФОТОСЛУЖБА С НУЛЯ
ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
ФОТОШКОЛА НА ДОМУ
от 2000 руб./час*
Ретушь фотографий, услуга "После отпуска"
РЕТУШЬ ФОТОГРАФИЙ
ОТБОР И ОБРАБОТКА ОТСНЯТОГО КЛИЕНТОМ МАТЕРИАЛА
От 30 руб/фото*

*Окончательную стоимость услуги уточните у персонала студии.

 Более подробную информацию о цене смотрите в разделе ПРАЙС ЛИСТ 

 

Информация, представленная на сайте, носит ознакомительный характер и не является публичной офертой

Подробнее о фотосъемке для бизнеса
Производственная интерьерная съемка

Без ложной скромности скажу, что именно интерьерная, в том числе интерьерная производственная, фотосъемка - наш конек. Так уж получилось, что именно с этой темой нам пришлось работать очень много. Поэтому про интерьерную съемку мы знаем практически все. С какого ракурса помещение будет смотреться лучше, а с какого хуже, как подчеркнуть его наиболее выигрышные места, как в одном снимке разместить максимум информаци для клиентов - эти вопросы для нас уже давно не вопросы. Так что если Вам надо представить свою компанию что называется в лучшем виде - Вам однозначно к нам. 
Выезжаем по Москве и Южному Подмосковью (в Подольск, Климовск, Троицк, Чехов, Домодедово, Серпухов, Пущино, Оболенск, Протвино и их округе).

Стоимость услуги см. в разделе ПРАЙС ЛИСТ

Бизнес портрет на рабочем месте

Фотосъемка сотрудников - будь то парадный портрет директора или съемка персонала на пропуска - стала для наших клиентов элементарным делом. Достаточно просто набрать наш номер. Фотограф, а при необходимости и другие специалисты (визажист, осветитель, режиссер, журналист) вместе с оборудованием приедут в офис. Установят свет, если надо - фоны. Подготовят участников съемки. И оперативно с максимальным вниманием к каждому проведут фотосессию. 
При этом мы имеем богатый опыт фотосъемок на рабочем месте. И знаем, как сделать так, чтобы наше присутствие никак не отразилось на рабочем процессе предприятия. 
Выезжаем по Москве и Южному Подмосковью (в Подольск, Климовск, Троицк, Чехов, Домодедово, Серпухов, Пущино, Оболенск, Протвино и их округе). Стоимость услуги см. в разделе ПРАЙС ЛИСТ

 

 

Предметная фотосъемка

Предметная фотосъемка в первую очередь интересна интернет магазинам. Их успех напрямую зависит от качества фотографий. Не верите? Рассказываю историю (услышанную на конференции руководителей автодилерских центров). В отделе бу машин одного из таких центров много месяцев продавался дорогущий премиум автомобиль. Никак никто не хотел его покупать. Пока однажды приехавший на интервью фотограф-журналист не сделал по дружбе несколько приличных снимков этого супер-кара. И чтобы Вы думали? После этого машина была куплена в течение дня. Причем покупатель даже не захотел предварительно на нее посмотреть. Просто позвонил по телефону и попросил, мол, заверните вот эту, а я пока съезжу в банк за деньгами. 
Выезжаем по Москве и Южному Подмосковью (в Подольск, Климовск, Троицк, Чехов, Домодедово, Серпухов, Пущино, Оболенск, Протвино и их округе).
Стоимость услуги см. в разделе ПРАЙС ЛИСТ


Репортажная фотосъемка

Этот тип фотосъемки распространен больше всего. Что в общем-то понятно - репортаж обычно сопровождает все мало-мальски крупные мероприятия. Поэтому в нашей студии этому виду работы уделяется повышенное внимание. Для того, чтобы иметь возможность качественно снять любой сюжет, мы заключили договора со студиями проката фотооборудования. И благодаря этому на каждую съемку приезжаем во всеоружии - именно с той техникой, которая в наибольшей степени соответствует данному конкретному событию. В тех же случаях, когда нашей задачей становится максимально полный охват мероприятия, на съемку могут быть выставлены несколько фотографов. Причем им в помощь могут быть прикомандированы осветитель, режиссер, журналист. Все это позволяет каждый раз добиваться наилучшего результата.
Выезжаем по Москве и Южному Подмосковью (в Подольск, Климовск, Троицк, Чехов, Домодедово, Серпухов, Пущино, Оболенск, Протвино и их округе). Стоимость услуги см. в разделе ПРАЙС ЛИСТ

Услуга "После отпуска"
Что делать с тысячами отпускных фотографий?
Все очень просто! Отослать их нам. Наши специалисты отберут качественные; снимки, которые можно "вытянуть", отправят на обработку. Ретушер исправит недостатки. И вы получите готовый отсортированный материал. Который по Вашей просьбе мы сможем распечатать или оформить в виде фотоальбома, фотокниги, календаря.
Ретушь фотографий

Снимок экрана 2016-10-28 в 0.28.21Современные камеры делают снимки с нацелом на постобработку. Поэтому не беда, если Вам не нравятся сделанные Вами фотографии. Вы - хорошо снимаете. Просто снимки всегда надо ретушировать. Присылайте их нам. Наши ретушеры выполнят цвето и свето коррекцию, подкадрируют, удалят шумы, а то и произведут более серьезную обработку: выполнят обтравку, заменят фон, поместят на снимок логотипы. 
От Вас потребуется лишь выложить фото на файл-обменник и прислать нам ссылку на них. 

Стоимость ретуши зависит от сложности работы. Более подробная информация - в разделе ПРАЙС ЛИСТ

Свадебная фотосъемка
Что за свадьба без фотографа?
Да вообще никакая! По мне, так лучше уж без жениха, чем без фотографа! Уверен, вы тоже согласны со мной. Ведь правда же? Так вот зная это, мы предлагаем нашим клиентам несколько свадебных пакетов. Подробнее про них и про их стоимость Вы можете прочитать в разделе ПРАЙС-ЛИСТ.
Портретная фотосъемка

Портреты - одно из любимейших направлений нашей работы! Мы готовы снимать их где угодно (хоть в студии, хоть на улице, хоть у Вас дома, хоть в интерьере какого-нибудь дворца), когда угодно (хоть зимой, хоть летом, хоть ночью, хоть днем) и в какой угодно манере. И главное, что мы не только готовы, но и можем снимать их в любой манере когда и где угодно - используемое нами разнообразное оборудование, сотрудничество с различными специалистами - визажистами, режиссерами, осветителями - плюс наш фотографический опыт позволяют это. Так что мы с удовольствием предлагаем Вам несколько различных типов портретных фотосессий. 

Студийная фотосъемка
  • Подходит для съемки портретов либо отражающих индивидуальные черты человека (например, для артистического портфолио или для портрета на аватар в соцсети или на сайте знакомств), либо создающих с помощью мимики, жестов, взглядов, позы, а также одежды, косметики и аксессуаров определенные образы.
  • В меньшей степени подходит для съемки жанровых и событийных портретов, таких, например, как романтические портреты в стиле Love story - подобные фотосессии предпочтительнее проводить на пленаре или в каких-то особенных интерьерах (например, в кафе)
Съемка в интерьере
  • В отличие от студийных фотосессий такой вид съемки подходит именно для жанровых портретов. В интерьере проще передать сюжет. Что же касается качества готового материала, то используемое нами осветительное оборудование позволяет снимать фото студийного качества.
  • Съемку можно провести в любом помещении: офисе, кафе, спортивном зале, торговом центре и пр. Мы сами подыщем подходящий интерьер в удобном для вас районе. И наш менеджер договорится с владельцем заведения. Вам останется только приехать к назначенному часу. Либо же мы можем провести фотосессию у Вас дома.
Съемка на улице
  • Преимуществом этого вида съемка является возможность снимать при естественном свете. Да и на улице проще найти интересный или красивый фон. Этот вид съемки в наибольшей степени подходит для жанровых фотосессий, семейных снимков, сюжетных историй. Но вообще на пленаре можно снимать все.
  • Главным же недостатком съемки на улице является зависимость от погодных условий и невозможность управлять естественным светом. Впрочем вторая проблема для нас уже не проблема. На улице мы можем использовать переносное осветительное оборудование, что в значительной степени снимает проблему.

Выезжаем по Москве и Южному Подмосковью (в Подольск, Климовск, Троицк, Чехов, Домодедово, Серпухов, Пущино, Оболенск, Протвино и их округу).
Информацию о стоимости портретных фотосъемок Вы можете посмотреть в разделе Прочая фотосъемка ПРАЙС ЛИСТА

Фотошкола на дому

В рамках нашей фотостудии работает необычная фотошкола. Мы проводим занятия не в каком-нибудь офисе, до которого ученикам надо еще добираться, а непосредственно у них дома. В уютной, привычной и комфортной обстановке (хотя по желанию ученика можно проводить занятия и в офисе). При этом индивидуальная форма обучения обеспечивает и большее внимание педагога к каждому, и большую гибкость программ. Обучающиеся могут либо заниматься по индивидуальной программе, либо пройти один из представленных ниже комплексных курсов.

Первые шаги (курс для начинающих) - 5 занятий по 2 часа.
20000 руб.
  • Курс включает основные знания, необходимые для начинающего фотографа
  • По окончанию ученик будет уметь снимать в ручном режиме, выстраивать кадр, будет знать наиболее важные приемы фотосъемки в различных режимах и условиях.
Стоковая фотография (курс для начинающих) - 9 занятий по 2 часа.
36000 руб.
  • Курс включает материал курса "Первые шаги", плюс к которому прилагаются сведения о бизнесе по продаже фото в фотобанках.
  • По окончанию курса ученик пройдет регистрацию в основных фотобанках и сформирует начальное портфолио.
Ретушь фотографий (курс для начинающих) - 7 занятий по 2 часа.
28000 руб.
  • Курс нацелен на освоение знаний и навыков, необходимых для работы с графическими редакторами Lightroom и/или Photoshop.
  • По окончанию курса ученики смогут решать все актуальные для фотолюбителя задачи по обработке снимков.
Знакомство с фотоаппаратом
4000 руб.
  • Тем, кто приобрел новый фотоаппарат, мы предлагаем разовое занятие протяженностью 2 часа, в ходе которого преподаватель поможет ученику настроить камеру и научит управлять ею.
Фотошкола для детей (от 10 лет)
2000 руб/час
  • В увлекательной форме с большим количеством игровых заданий ученики освоят технику управления фотоаппаратом, научатся строить кадр, обрабатывать готовые фотографии. Протяженность одного занятия - от 1,5 часов. Оплата почасовая.
Индивидуальная программа
2000 руб/час
  • Почасовая оплата. Минимальная протяженность урока - 2 часа.
  • План занятий составляется исходя из запросов учащегося.

Ученику для занятий по обучению фотосъемке понадобится камера с возможностью ручного управления. Для занятий по ретуше фотографий - компьютер с установленными на нем графическими редакторами Lightroom и/или Photoshop. 
Выезжаем в Москву и Южное Подмосковье (в Подольск, Климовск, Троицк, Чехов, Домодедово, Серпухов, Пущино, Оболенск, Протвино и их округу)

Более подробную информацию о стоимости обучения смотрите в разделе ПРАЙС-ЛИСТ

Фото на документы
С выездом на дом или в офис
Хотите, чтобы Вашим паспортом могла пользоваться вся семья? Эх, Вам не к нам. Или Вам нужно фотографией в паспорте пугать детей и полицейских? К сожалению, и с этим мы Вам тоже не поможем. Максимум, что мы готовы пообещать, это то, что на нашем снимке Вы будете похожи лишь на самого себе (ну в крайнем случае на Вашего близнеца). И пугаться Вашего портрета никто не будет. Любоваться - да, возможно, но пугаться - никогда. И, к сожалению, обратившись к нам, Вы лишитесь возможности прогуляться на другой конец города в фотосалон. И пообщаться с интересными людьми в очереди на фотосъемку. Мы сами со всем оборудованием - принтером, фоном, осветительными приборами - приедем к Вам домой или в офис. Сделаем снимок - и тут же отретушируем и распечатываем его. На всю операцию вместе с затратами времени на установку и сборку оборудования уйдет не более 15 минут. Выезжаем в Москву и Южное Подмосковье (в Подольск, Климовск, Троицк, Чехов, Домодедово, Серпухов, Пущино, Оболенск, Протвино и их округу). Стоимость услуги см. в разделе ПРАЙС ЛИСТ
Прайс-лист
Цены на сайте не являются публичной офертой. И приводятся лишь для предварительного ознакомления. Окончательную стоимость заказа мы сможем назвать лишь после всестороннего обсуждения всех аспектов съемки
Услуги B2B
Минимальный заказ - от 2-ух часов или 25-ти снимков
Любая съемка при почасовой оплате (на выходе до 30 снимков в час) - цена без стоимости обработки
2250 руб/час
Предметная фотосъемка (при расчете стоимости по количеству снимков) - цена без стоимости обработки
190 руб./снимок
Портретная парадная съемка (при расчете по количеству снимков) - цена без стоимости обработки
190 руб./снимок
Портретная съемка на документы (при расчете за один снимок) - печать и обработка включены
от 350 руб./снимок
Консультативные услуги
От 4500 рублей
Обучение персонала
2250 руб./час
Свадебная фотосъемка
Минимальный заказ - от 3-ех часов
Пакет "Минимальный" - 3 часа съемки, на выходе 100 обработанных фотографий на диске
9750 руб
Пакет "5 часов" - 5 часов работы, на выходе 150 обработанных снимков на диске
15750 руб
Пакет "Стандартный" - 8 часов съемки, на выходе 250 обработанных фотографий на диске
25200 руб
Пакет "Расширенный" - 10 часов съемки, на выходе 500 обработанных снимков на диске
31500 руб.
Съемка с почасовой оплатой - цена без стоимости обработки
2250 руб./час
Дополнительное оборудование, дополнительные специалисты
договорная
Печать фотографий
договорная, зависит от размера
Изготовление фотокниги
договорная, зав. от об-ма и кач-ва
Ретушь
см. раздел Ретушь
Прочая фотосъемка
Минимальный заказ - от 2-ух часов
Фотосъемки с почасовой оплатой - цена без стоимости обработки
2250 руб./час
Фотошкола на дому
Курс "Первые шаги" - 15 часов, 5 занятий
30000 руб
Стоковая фотография "с нуля" - 27 часов, 9 занятий
54000 руб
Ретушь фотографий - 21 час, 7 занятий
42000 руб
Знакомство с камерой - 2 часа 1 занятие
4000 руб.
При почасовой оплате - минимальная протяженность занятия 2 часа
2250 руб.
Детская фотошкола - почасовая оплата, минимальная протяженность занятия 1,5 часа
2000 руб./час
Услуга "После лета"
Отбор и сортировка фотографий - за каждую фотографию в исходном архиве. Объем любой
10 руб
Ретушь
см. раздел Ретушь
Ретушь
Фотография 1 класса сложности (только свето и цветокоррекция, кадрирование, фото обрабатывается целиком)
30 руб./фото
Фотография 2 класса сложности (есть небольшое количество локальных исправлений, относящихся лишь к части изображения)
40 руб./фото
Фотография 3 класса сложности (много локальных операций ретуши, не связанных с выделением контуров)
50 руб./фото
Фотография 4 класса (только свето и цветокоррекция, но необходимо создать несоклько (до 3-ех) небольших контуров
80 руб./фото
Фотография 5 класса сложности (есть локальные, относящиеся лишь к части изображения, операции ретуши, а также - необходимость создания нескольких (до 3-ех) несложных контура)
100 руб./фото
Изолянты (объект обтравливается на белый или какой-то другой монотонный фон)
150 руб./фото
Сложные фото (требующие одновременно обтравки, замены фона и других трудоемких операций)
договорная
Фото на документы с выездом на дом или в офис
Съемка и печать первого портрета
550 руб.
Съемка и печать последующих портретов
350 руб.
Статьи и публикации
Список опубликованных на сайте статей

Как правильно снимать в режиме автофокуса?
Как сделать резкую фотографию?
Как фотографировать ночью?

Как правильно снимать в режиме автофокуса?
Как правильно снимать в режиме автофокуса?

В разных фотоаппаратах автофокус работает чуть-чуть по-разному, но в целом принцип всегда один и тот же. Чтобы навестись на резкость, нужно точку фокусировки (обозначается на экране или в видоискателе кружочком, квадратиком, точкой либо каким-нибудь другим чертиком, может в определенных режимах мигать или подсвечиваться, а может и не мигать, но тем не менее всегда будет заметна, не перепутаете) навести на тот объект, который вы хотите, чтобы был в фокусе (то есть оказался самым резким на фотографии) и наполовину нажать кнопку спуска. В этот момент происходит автофокусировка. Обычно объектив при этом начинает жужжать, ерзать, а то и выдвигать вперед-назад хобот. Пока наконец не замолчит и не успокоится, наведясь на то расстояние, при котором выбранный объект будет самым резким. В некоторых режимах при этом может что-то пикнуть, или мигнуть, или звякнуть, на разных камерах по-разному (хотя может и не мигать — как настроите аппарат) После чего вы можете нажать кнопку до конца. И произойдет съемка. Или не произойдет. Если аппарат по какой-то причине не сумел сфокусироваться. Из-за чего это может случиться? Либо из-за того, что поверхность, на которую вы наводились, была однотонной (типа как белый лист бумаги), и фокусу просто не за что было уцепиться — аппарат при наведении на резкость ищет контрастные зоны, те, где света двух соседних точек резко отличаются друг от друга, и наводится именно по ним. Если таких зон не удается найти — объектив не наведется. Второй вариант — если вокруг совсем темно. И тогда фотоаппарат опять же видит перед собой вместо красивой картинки всю ту же однотонную пелену черных точек, за которые ему никак не зацепиться. Как быть в этих случаях? Если аппарат не может сфокусироваться из-за низкого контраста поверхности — попробуйте навести точку фокусировки на ближайшее место, где есть хоть что-то, что отличается по цвету от основного фона. Пусть даже это будет трещина на столе или волосок на бумаге. Или, как вариант, сам край листа. И сфокусируйтесь на этих точках. Тут правда может возникнуть другая проблема — а как же быть с композицией кадра, которая непременно сдвинется, если вы начнете фокусироваться в другом месте. Решения — два. Первый — большинство камер, кроме разве самых уж простых, поддерживают режим сдвига автофокуса. В этом режиме вы после наведения на резкость можете изменить кадрирование, сохраняя при этом фокус на выбранном объекте. Делается это так — вы наводите точку фокусировку на нужный контрастный объект, наполовину нажимаете кнопку, происходит автофокусировка, после чего вы, продолжая удерживать кнопку спуска наполовину нажатой, переводите аппарат в нужное положение и только тогда делаете снимок. Но здесь — будьте осторожны. Аппарат сохраняет лишь расстояние до точки фокуса. Поэтому если при кадрировании вы сдвинете камеру таким образом, что расстояние до объекта фокусировки существенно изменится, он может оказаться не в фокусе. Если объект относительно далеко от вас — это еще не так страшно. Старайтесь только перемещать камеру как бы в одной плоскости, на одинаковом расстоянии от вас самих, и все будет хорошо. Хуже, если речь идет о макросъемке или съемке объекта, который находится совсем рядом с вами. Тогда даже если вы просто чуть-чуть переведете камеру в сторону, расстояние от объектива до объекта может относительно сильно измениться. В этом случае камеру нужно перемещать как бы по окружности, очерченной вокруг вас. А еще лучше, если есть такая возможность ( а это уж зависит от камеры) — не сдвигать аппарат вовсе, а постараться выбрать другую точку автофокусировки. Как — это надо смотреть в настройках вашего аппарата. В меню должно быть что-то типа «Выбор точки автофокусировки». На всех камерах эта настройка осуществляется по-разному. Поэтому тут уж вам придется самим покопаться в инструкции. Либо — в интернете. Введите запрос в поисковике — Как настроить точку фокусировки в такой-то и такой-то камере. И покопайтесь в ответах. Обычно это должно помочь. Ну а если камера не фокусируется из-за того, что темно, тут уж лучше средство — включить свет. Либо - вспышку. Тогда она сама подсветит в нужный момент точку фокусировки и поможет фотоаппарату навестись на резкость.

 

Дмитрий Верещагин

 

ВВЕРХ

Как сделать резкую фотографию?
Как сделать резкую фотографию?

Будет ли снимок резким или нет — зависит от нескольких факторов. Первое — от того, как правильно вы наведитесь на фокус. Делать это нужно в режиме автофокусировки — вне зависимости от того, начинающий вы фотограф или великий гуру. А то встречал я таких чудаков, которые били себя пяткой в грудь, крича, что они — выдающиеся мастера, и потому считают ниже своего достоинства снимать на автомате. Так вот специально для великих фотографов сообщаю, что современные цифровики все (за совсем небольшим исключением) заточены именно на автоматическую фокусировку. И это один из немногих случаев, когда в автоматическом режиме камера настраивается точнее, быстрее и легче, чем в ручном. О том, как правильно использовать автофокус, что делать, если автофокус не наводится и как производить кадрирование после фокусировки, читайте в статье КАК ПРАВИЛЬНО СНИМАТЬ В РЕЖИМЕ АВТОФОКУСА. Второе — при съемке с рук нельзя, чтобы выдержка была длиннее определенного значения. Каким бы силачом вы ни были, камера по любому будет подрагивать у вас в руке. Но если в момент съемки шторки откроют матрицу всего лишь на 1/1000 секнду (то есть выдержка будет равна 11000), почти наверняка смещение фотоаппарата за это время окажется настолько ничтожным, что никак не отразится на качестве снимка. Другое дело — если установить выдержку 2 с. За это время, как вы ни старайтесь, камера обязательно успеет пусть на немного, но переместиться. В результате на одном и том же месте матрицы непременно запечатлятся сразу несколько точек. Получится нерезкий кадр. Причем этот эффект будет тем более явным, чем на большем фокусном расстоянии (говорят еще — с большим зумом) вы снимаете. Можете провести элементарный опыт — возьмите аппарат, наведитесь на одну какую-то точку и постарайтесь сколь-нибудь долгое время удерживать точку фокусировки на ней. На широком конце объектива (то есть когда в кадр у вас попадает сразу много всего, но все смотрится мелким) это будет сделать относительно легко, в то время как на длинном (это когда в кадре помещается немного, но зато крупных, объектов) — задача окажется непростой. Вы увидите, как аппарат будет буквально «скакать» у вас в руке. Соответственно, чем на большем фокусном расстоянии вы снимаете, тем более короткой окажется максимальная выдержка, которую вы сможете себе позволить при съемке с руки (фокусное расстояние часто обозначается на объективе; значение же выдержки — на экране настроек. Причем напоминаю обычную закономерность — чем выше отображаемое на экране значение выдержки, тем на самом деле короче сама выдержки: выдержка 15 длиннее выдержки 100. Объяснение простое — на экране вы видите знаменатель дроби, показывающий, на какую долю секунды открываются створки. А чем больше знаменатель, тем меньше сама дробь — не верите, загляните в учебник по математике для 6 класса средней школы). Как же узнать, какой может быть самая длинная выдержка в данном конкретном случае? Ответ — с помощью несложной формулы, которую нужно знать и по которой нужно научиться в уме производить быстрые расчеты. Чтобы ей воспользоваться, вам нужно, во-первых, знать, на каком фокусном расстоянии вы сейчас снимаете. Часто узнать это можно, посмотрев на цифры на корпусе объектива. Иногда эта информация отражается в меню. Если же нет ни того, ни другого — то тогда, скорее всего, вам просто повезло, вам не придется ничего считать — фотоаппарат будет сам предупреждать вас о том, что с таким-то и таким-то значением выдержки фотографировать не стоит (как — к сожалению тут я вынужден предложить вам заглянуть в инструкцию к камере и посмотреть, как вариант, значение значков, отображающихся на экране во время съемки. Должно быть что-то типа «Предупреждение о невозможности съемки с рук» — к сожалению, на каждом фотоаппарате эта функция выполняется по-своему). Тем же, кому не повезло, нужно будет выяснить и еще один параметр — кроп-фактор вашей матрицы. Этот параметр, в отличае от фокусного расстояния, которое на камерах с зум-объективами постоянно меняется, постоянен для каждого фотоаппарата. И вам достаточно будет выяснить его один раз и затем просто запомнить. Смысл этого параметра в следующем. На современных аппаратах используются матрицы разных размеров. За эталон принят размер, равный размеру одного кадра пленки. Подавляющее большинство обычных пользовательских камер имеют матрицы меньшего размера. Так вот отношение размера полного пленочного кадра и матрицы вашего аппарата — это и есть кроп-фактор. Узнать его можно либо из инструкции к фотоаппарату (будет написано что-то типа размер матрицы 1/2,2, соответственно 2,2 и будет кроп-фактор), либо — сделайте запрос в интернете: «кроп-фактор такого-то и такого-то фотоаппарата». Если же у вас зеркалка, с большой степенью вероятности можно предположить, что ваш кроп-фактор равен 1,6. Соответственно, для того, чтобы определить максимальное значение выдержки при съемки с рук, вам нужно умножить фокусное расстояние, с которым вы снимаете данный конкретный кадр, на значение кроп-фактора. Макс Выдержка = Фок. раст*Кроп-фактор. Вот пример расчета для зеркалки. Например, вы снимаете с фокусным расстоянием 50. Тогда чтобы высчитать максимальную выдержку, вы должны 50 *1,6. В уме это можно сделать так: к фокусному расстоянию прибавить половину фокусного расстояния — 50 + 25 = 75. И плюс — еще чуть-чуть. 80. Соответственно, при фокусном расстоянии 50 на зеркальной камере с кроп-фактором 1,6 вы можете снимать с рук лишь при выдержке, не длиннее 80. Т. е. выдерка 30 и 60 вам не подойдет. А выдержка 100 — очень даже подойдет. При этом если у вас объектив (а в случае аппаратов с несъемными объективами — сама камера) имеет стабилизатор — это значение может быть чуть-чуть меньшим. Обычно стабилизатор позволяет снимать с на две-три ступени более длинной выдержкой. То есть на том же полтиннике вы сможете снять с выдержкой 60, а то и 50. Но нужно все-равно быть осторожным — стабилизаторы работают с разной эффективностью. Нужно опытным путем определить, как ведет себя именно ваш. Но смаз снимка может происходить не только из-за движения камеры, но и из-за движения снимаемого объекта. Понятно — почему? Затвор открылся, а объект перемещается. Если выдержка относительно длинная — на матрице в каждой точке отобразится несколько точек объекта. В итоге — смаз. В этом случае максимальный размер выдержки не зависит ни от кроп-фактора, ни от фокусного расстояния, и связан лишь только со значением выдержки. И с тем, как быстро движется объект. Тут абсолютные числа назвать трудно. Могу сказать одно — снимать человека, пусть даже и неподвижного, с выдержкой длиннее 50 — рискованно. Если же он не позирует — лучше подстраховаться и подняться до 100. Если же вы снимаете ребенка — мартышки еще те — то там и двухсот может оказаться недостаточно. Ну и еще такой момент — даже при правильной настройки по выдержке и точной автофокусировке объект может оказаться резким лишь частично. Снимаешь муравья — левый глаз у него в фокусе, а вот правый — подкачает. Думаете — не возможно? Еще как возможно. Здесь вступает в свои права механизм глубины резкости. Желательно научиться управлять им. как — а это уже тема особого разговора.

Дмитрий Верещагин


ВВЕРХ

Как фотографировать ночью?
Как фотографировать ночью?

Для микростоков ночной городской пейзаж — очень даже востребованная тема. А раз так, начинающему стоковому фотографу важно знать, как фотографировать ночью. Подробному описанию технологии ночного городского пейзажа и объяснению всех необходимых в этом случае настроек фотоаппарата я и посвятил эту статья.
Две ноги хорошо, но три — лучше
Фотографировать ночью на самом деле не так сложно, как кажется. Правда для этого обязательно понадобится штатив. Штатив надежно закрепляет камеру в одном положении, благодаря чему появляется возможность делать снимки на длинной выдержке. За те несколько секунд (вместо обычных десятых и даже сотых долей секунды), которые будет открыт затвор, на светочувствительную матрицу даже в ночной темноте успеет попасть достаточно света для того, чтобы получилось вполне себе нормально сэкспонированное изображение. При съемке же с рук мы были бы вынуждены ограничиться такими значениями выдержки, при которых дрожание камеры компенсировалось бы кратковременностью открытия затвора. Подробнее о том, как получить резкий кадр, вы можете прочитать в статье Как сделать резкую фотографию?

Заметим, что даже при съемке легким фотоаппаратом желательно использовать качественный штатив «для тяжелых камер». Только такие штативы позволяют надежно фиксировать фотоаппарат. 
Много шума ISO ничего
Альтернативой штативу теоретически может быть съемка при высоких ISO. Но только теоретически. На практике же во-первых в этом случае повышается опасность возникновения шумов (лишь немногие современные фотоапараты высокого уровня позволяют снимать пригодные для микростоков фотографии при значениях ISO выше 1600). Про эту неприятность мы еще поговорим ниже. А во-вторых, нам нужно будет получить эффект размытия движения. Который возможен лишь при длинных выдержках. 

Вспышка справа, вспышка слева
Не стоит использовать для ночной пейзажной или городской съемки вспышку: ни встроенную, ни накамерную. Ни даже студийную. Я честно попытался представить себе ситуации, когда ее использование в этом жанре допустимо. И на самом деле придумал несколько случаев. Но эти случаи (не буду сейчас вдаваться в подробности) лишь подтверждают общее правило. Вспышка позволяет высветить только маленький участок сцены ( как правило на переднем плане). Пейзаж же подразумевает качественное экспонирование всей фотографии.

Без излишеств
Одна из самых главных задач при съемке ночного пейзажа для микростоков — правильно сэкспонировать кадр. Здесь приходится учитывать следующие требования. Первое — желательно, чтобы на снимке не было засветов, которые к сожалению так и норовят выползти на месте фонарей, рекламных щитов, фар автомобилей. Поэтому нередко добиться того, чтобы их вообще не было — не получается. Слишком большой контраст между ночным фоном и светом электричества. Но все- таки желательно количество пересветов на фотографии минимизировать. Появление застветов оправдано лишь на месте ярких источников света. С другой стороны — лучше, если не будет и полностью темных участков. Одним словом, желательно придерживаться золотой середины. При этом сразу же возникает вопрос — как оценить экспозицию? Вопрос не такой простой, как кажется, поскольку качество мониторов многих, даже современных, фотоаппаратов зачастую не позволяет визуально определить ее. Поэтому я бы рекомендовал использовать технологию пробных снимков. О которой расскажу позже. 

Одно из трех
Настройка экспозиции при съемке осуществляется изменением трех параметров - выдержки, диафрагмы и ISO. При этом добиться требуемой яркости снимка, как правило, удается смещением даже одного из них. И тем не менее, параметров три. Зачем? А дело в том, что каждый из них влияет на что-то еще, кроме яркости. И из-за этого свободно устанавливать каждый из них обычно не получается. Давайте по порядку. Выдержка затвора, как уже говорилось, влияет на возможность при съемке с рук избегать смаза. При использовании же штатива значение этого параметра вроде бы перестает быть значимым. Однако именно при съемке ночных городских пейзажей для микростоков срабатывает еще один параметр, существенно ограничивающий диапазон установок выдержки. Дело в том, что во многих случаях задачей становится получить красивые световые «ленты» от фар проезжающих мимо автомобилей. Добиться этого можно лишь при некоторых значениях выдержки, колеблющихся где-то в районе 1 секунды — точный результат зависимт от скорости потока и того, насколько сильное размытие мы хотим получить.

Второй параметр — диафрагма — является одним из напрямую влияющих на ГРИП — глубину резко изображаемого пространства. Никогда не видели портреты, у которых резкими остаются только внимательно глядящие на зрителя глаза? Так вот такое размытие большей части кадра кроме маленького его кусочка, на который и падает фокус, достигается в том числе за счет правильной настройки диафрагмы. Правило такое — при прочих равных глубина резкости тем меньше, чем меньше числовое значение диафрагмы (и соответственно чем она сильнее открыта). Описанный выше эффект размытия портрета достигается обычно установкой диафрагмы где-то в диапазоне от 1,4 до 2,8. Далеко не все объективы позволяют делать такие настройки. Да они и ни к чему при съемке ночного городского пейзажа. Здесь цель чаще всего бывает прямо противоположной — нужно сделать резким как можно большую часть отображаемого пространства. А значит и диафрагму не имеет смысла делать «маленькой» — лучше всего, если ее значение будет не ниже 4. Причем здесь приходится иметь в виду и еще один момент — лишь качественные и как правило дорогие объективы умеют делать хорошие снимки на «маленькой» ( по умному ее называют «открытой») диафрагме. То, что объектив конструктивно позволяет фотографировать при диафрагме 2,8, это еще совсем не значит, что на такой диафрагме можно делать снимки для микростоков, инспектора которых обычно бывают весьма требовательными к резкости снимка. Бюджетные объективы как правило откровенно «мылят» на крайних значениях. Самое же лучшее качество они показывают при настройках начиная с 4, а то и с 5,6. Причем у каждого объектива есть своя собственная диафрагма, при которой фотография получается самой качественной. Это значение обычно определяется сторонними экспертами опытным путем (на производителей в этом плане ориентироваться не стоит - ясен перец, что большинство их них будут утверждать, что «вы получите непременно превосходный результат на всем диапазоне настроек»). Имеет смысл порыться в интернете, посмотреть тесты именно вашего объектива и стараться потом снимать именно с таким вот оптимальным значением диафрагмы. Так что и второй параметр тоже по хорошему не получается менять так, как захочется. Остается одно ISO. Но с ним так и вовсе тяжело. Для получения более светлого кадра ISO надо увеличивать. Однако при росте ISO тут же выползают шумы. Бороться с которыми очень тяжело — все известные мне механизмы приводят к уменьшению резкости кадра и снижению детализации. Шумные же фотографии микростоки не принимают. Как впрочем и недостаточно резкие. Предел того, насколько высоким может быть ISO при съемке для фотобанков — индивидуален в зависимости от особенностей фотоаппарата. Меньше всего шумит полный кадр, особенно зеркальные камеры последнего поколения от ведущих производителей. Чуть хуже — зеркалки ( опять же последние их модели), и некоторые современные (от конца 12 года выпуска) системные и компактные камеры, имеющие матрицы, аналогичные тем, которые используются на «полупрофессиональных» зеркалках. Ну а дальше — чем меньше физический размер матрицы фотоаппарата и чем старее его модель — тем с меньшим ISO позволительно снимать. В любом случае — 1600 это много практически для любого фотоаппарата. Особенно при ночной съемке, поскольку шумы в первую очередь возникают на однотонных темных участках изображений. Которых на ночных пейзажах видимо-невидимо.
Гений компромисса или секреты настройки фотоаппарата
Получается — выдержку менять нельзя, диафрагму — нельзя, с ISO тоже далеко не разбежишься. Ну и куда, скажите, после этого бедному крестьянину податься? То-то же! Хороший фотограф должен быть просто гением компромисса для того, чтобы каждый раз выбирать тот вариант настроек фотоаппарата, при котором потери будут минимальными, а преимущества — максимальными. Давайте подумаем, какие делать настройки при съемке ночного пейзажа для микростоков. Я бы начал с ISO. Потому что сильный шум в итоговом изображении победить будет невозможно. Так что стоит изначально установить то значение ISO, при котором на 100-процентном просмотре изображения, уменьшенного до размера 3000х2000 ( это минимальный размер, принимаемый сразу всеми основными микростоками) гарантированно не будет шумов. Это значение имеет смысл определить на своем фотоаппарате опытным путем. Запомнить. И при съемке для микростоков никогда не устанавливать большее. На разных камерах потолок мбудет разным. К примеру на своем Fujifilm я безбоязненно могу устанавливать 400, да и на 800 получаются не плохие фотографии. Примерно те же настройки позволял Canon 5D Mark II. А вот на его предшественнике Canon 40D — фотоаппарате, который всего 4-5 лет назад считался оптимальной камерой репортажного фотографа, делать настройки выше 200 при ночной съемке я бы поостерегся.

Дальше я бы установил диафрагму на то самое оптимальное значение, при котором ваш объектив дает наилучший результат. Если вам оно не известно — установите диафрагму равной 4. На большинстве объективов такая диафрагма дает если не лучший, то, по крайней мере, близкий к лучшему для этого данного объектива результат. После чего окончательную регулировку экспозиции постарайтесь добить с помощью выдержки. Я бы попробовал начать со значения порядка 1/4 секунды. И посмотрел бы, что в этом случае произойдет с изображением.
Тут кстати уместно будет поговорить о том, как можно на фотоаппарате оценить экспозицию. На многих современных камерах до какой-то степени оценить яркость можно с помощью экрана (В этом случае настройка его собственной, экранной, яркости должна быть средней). Кроме того, в любом случае желательно включить режим «Выделение переэкспонированных зон» ( или какой-то подобный ему — на разных камерах он может называться по-разному). В этом режиме те точки на снимке, которые будут иметь максимальную или минимальную яркость, выделятся либо цветным, либо черным миганием ( как именно — это надо смотреть в инструкции — возможны варианты). Соответственно ваша задача подобрать такую экспозицию, при которой либо вообще не будет ни засветов, ни уходов в тень ( что при ночной съемке практически невозможно), либо — добиться того, чтобы засветы появлялись только на ярких источниках света. Делается это так. Фотографируете. Смотрите. Если засветов нет, увеличиваете яркость на ступень. До тех пор, пока засветов не станет чрезмерно. Тогда возвращаетесь на один — два шага, и снимаете с той экспозицией, которая получилась. Еще удобнее все эти операции проделывать, опираясь на гистограмму. Но это уже совсем профессиональный подход. Подробнее о том, что такое гистограмма и с чем ее едят, читайте в статье "Как правильно пользоваться гистограммой изображения?"
Советы напоследок
Кроме настройки экспозиции, при съемке ночного пейзажа стоит обратить внимание на ряд важных моментов. Автофокус желательно наводить на ближайший крупный объект. Помните, что перед точкой фокусировки глубина резко отображаемого пространства на кадре значительно меньше, чем после точки фокусировки. Поэтому все, что находится ближе того предмета, на который Вы навелись, скорее всего окажется нерезким.

Многие камеры в темноте начинают испытывать проблемы с автоматическим наведением на резкость. В этом случае можно поступить двумя способами. Во-первых, найти яркий объект, расположенный примерно на том же расстоянии от объектива, что и тот, на который вы фокусируетесь. Сфокусироваться на нем, развернув соответствующим образом головку штатива ( но не сам штатив). После чего либо, удерживая на половину нажатой кнопку затвора, вернуться в исходное положение, закрепить головку штатива и только после этого полностью нажать спуск и сделать снимок; либо же — отключить автофокус, отпустить кнопку спуска и спокойно перевести фотоаппарат в исходное положение. Другой же способ — выключить автофокус сразу. И наводиться вручную. Но это не самый лучший вариант. Большинство современных объективов заточены под автофокус, и наводиться на них вручную неудобно. В любом случае, фокусироваться вручную можно только на фотоаппаратах, позволяющих в момент фокусировки показывать часть изображения на 100-процентном увеличении или имеющих какую-то другую систему помощи при ручной фокусировке. Дальше. При съемке со штатива желательно отключать стабилизатор. Бывают исключения, но в целом стабилизатор плохо реагирует на абсолютную неподвижность камеры. И может вместо того, чтобы улучшить кадр, сделать его неприятно мыльным. Ну и наконец огромные объективы-телевики при съемке со штатива лучше не использовать: много шансов на то, что под их весом камера будет играть. Исключение составляют объективы, которые имеют кронштейн для установки на штатив. Тогда система камера-объектив на штативе будет опираться не на камеру, а на объектив.
И последний момент - дабы избажать сотрясения камеры от нажима на спуск, имеет смысл либо использовать при съемке с длинной выдержкой спусковой тросик, либо - установить задержку спуска секунды на две. 

 

Дмитрий Верещагин

ВВЕРХ

Звонить ежедневно: с 10-00 до 20-00
Москва-Подольск-Чехов-Серпухов-Троицк-Домодедово
ВКонтактеFacebook